С берегов Занзибара до вершины Африки

Год назад я пробежал полумарафон через Сиднейский мост, играл в хоккей каждые выходные и ежедневно посещал изнурительные тренировки в спортзале. Но, живя на острове Занзибар в течение трех месяцев, наслаждаясь непреодолимыми самосами, чапати и закатным образом жизни, это явно оказало на меня влияние. Даже простое восхождение на вершину Дома чудес - самого высокого здания в Стоун-Тауне - вызывало серьезную одышку. Так что если шесть этажей были вызовом, как же я собирался дотащить свои неумолимые ноги на вершину самой высокой свободностоящей горы в Африке?

Наша экспедиция фокусируется на маршруте Лемошо, более спокойной и удаленной тропе к Килиманджаро. Расположенный к западу от других популярных маршрутов, Лемошо позволяет более умеренный процесс акклиматизации, требующий пять дней для достижения вершины и два дня для спуска.

Я стоял в начале тропы с бьющимся сердцем. Передо мной простирается густой афромонтанный лес, плотно населенный некоторыми из самых изысканных и разнообразных флор Килиманджаро. Животные и птицы также соответствуют разнообразию флоры - белые колобусы, слоны, жирафы и буйволы также известны тем, что иногда появляются на маршруте.

Мой гид, Юсто, дал мне команду, и я быстро начал карабкаться по крутой, грязной склоне. В мгновение ока в меня хлынул адреналин, и вскоре Юсто стал притягивать мое восторженное тело к более медленному темпу. «Поле поле» («медленно медленно» на кисвахили) кричали со всех сторон гиды и носильщики. Это было выражение, которое я слышал и использовал слишком часто на Занзибаре - обычно от такси или ‘дала-дала’.

С волшебных и успокаивающих лесных склонов Лемошо, мы быстро поднялись через лес подокарпуса и можжевельника, пробираясь через травянистые пустоши и вулканические скальные образования, где в конце концов мы вышли на мохнатую зону и плато Шира. Вдалеке конус Шира поднимается на 200 метров выше плато. К западу от конуса находится хребет Шира, крутой и суровый подъем возле которого ледник Арроу тает с ужасающей скоростью. Недавние научные отчеты утверждают, что ледники Килиманджаро исчезнут с горы примерно к 2020 году.

Дни текут, и мой дневной рюкзак загадочным образом приобретает несколько дополнительных килограммов веса, достаточных, чтобы создать постоянное ощущение жжения на плечах. Я напоминаю себе не жаловаться, так как носильщики - настоящие альпинисты этой горы - карабкаются по крутому пути впереди. Даже с нашим преимуществом в начале каждого дня, эти носильщики различных форм и размеров достигают вершины с невероятной скоростью, неся с собой все: еду, палатки и альпинистское снаряжение. Несмотря на то, как много у среднего альпиниста возникают проблем на горе, это носильщики часто страдают от высотной болезни, недостатка адекватного снаряжения и одежды, и все это в условиях низкой зарплаты и плохих условий.

Как и мои товарищи-альпинисты в этой экспедиции, они являются частью растущего числа путешественников, рассматривающих справедливый торговый туризм, ищущих handful туроператоров, у которых есть этические руководства для своих носильщиков (и придерживаются их), такие как Summits Africa. Они обеспечивают справедливую зарплату (часто в три раза выше средней по отрасли), а также дополнительные возможности, такие как дальнейшее образование, обучение и простые советы.

Покидая земное чудо плато Шира, воздух становится более плотным, и температура резко падает, пока мы продолжаем восхождение. «Поле Поле» снова стало модным, когда мы приближаемся к лагерю Лава Тауэр на высоте 4600 метров. Стоя высоко и доминируя, эта вулканическая формация имеет ледниковые долины и вымытую лаву, и драматический вулканический пробковый выступ, рядом с которым расположен наш лагерь.

Вместе с тающими ледниками Килиманджаро также подвержен большему изменению температур и осадков. Эти изменения имеют значительное влияние на разнообразную флору и фауну горы, а также на критическую экосистему, которая поддерживает более миллиона местных (человеческих) жителей, зависящих от нее для своей жизни, а также на более широкий регион, зависящий от водных ресурсов, которые происходят от вершины Килиманджаро.

На следующий день мы отправились в долгий поход к лагерю Карангa. Переход на более низкую высоту является стратегическим и значительным для безопасной акклиматизации, так как лагерь Карага расположен на высоте 3963 м. Облака особенно плотные, и видимость колеблется от пяти до двадцати метров. Известные гигантские грунтососы Килиманджаро - адаптированные к экваториальным высотам - выделяются из тумана, как монстры, властвующие над своей страной. Они варьируются по форме и размеру, в основном образуя вместе; мне кажется, я столкнулся с устрашающей армией, готовой защитить свою землю.

Затем мы спустились в великое ущелье Barranco, где достигли хребта, соответствующим образом названного 'Завтрак подъем'. Я сразу же почувствовал благодарность в первый раз за то, что на этой экспедиции я наелся до отвала перловой каши, яиц, бекона и фруктов на завтрак. Мы начали подниматься по крутому хребту; многие развилки образовали легкие скальныеChallenges. Прошло меньше часа, и я все еще не мог разглядеть вершину сквозь надвигающиеся облака. Мои уровни энергии начали падать - мои ноги превратились в желе, когда я пытался маневрировать и балансировать на особенно крутых и сложных скальных стенах. С настойчивостью и поддержкой от Юсто мы наконец добрались до вершины - как раз вовремя на второй завтрак.

На следующее утро тропа постепенно взобралась в разреженный ландшафт, когда мы приблизились к лагерю Барфу. Лагерь расположен на открытом хребте и является отправной точкой, откуда мы двинемся к вершине на следующее утро. В отличие от других маршрутов, большинство туроператоров используют эту акклиматизацию, чтобы изменить план дня на вершину, поднимаясь на Пик Ухуру при дневном свете, а затем спускаясь в зрелищный лагерь Кратера чуть ниже вершины. В 5 утра, уютно завернутый в свой спальный мешок, я забыл, что нахожусь на краю Килиманджаро, и что в течение часа мне предстоит справляться с самым сложным днем восхождения на данный момент.

Я глубоко искал позитивной ментальной энергии, зная, что возвращение не было вариантом. После быстрой мотивационной беседы с Юсто и командой мы отправились в путь с улиточной скоростью, прокладывая путь через пыльную и каменистую тропу. Солнце встретило нас, и пик Мавензи появился сквозь резкий и яркий свет. Ужасающе медленный темп, казалось, не приводит нас никуда, но после шести умственно и физически истощающих часов мы достигли Стелла Поинта у нижней губы кратера Кибо. Юсто быстро указал на столбик слева, установленный на крутом хребте, вот он - пик Ухуру, 'Крыша Африки'. Я почувствовал облегчение и боль.

Достижение вершины - это разный опыт для всех. Я пожелал, чтобы мог насладиться видом пару часов, потягивая горячий шоколад и поглощая спокойствие; но, естественно, мое тело уступило истощенным уровням кислорода. Момент, которого я ждал и представил в течение последних трех месяцев, был вырван из моих рук за считанные минуты. Я мог почувствовать свои сердцебиение сквозь четыре слоя одежды, и я терял силы. Очевидно, пришло время уходить в лагерь Кратера и двигаться в своем любимом направлении - вниз!