Национальный парк Озеро Маньара, Танзания

Войдя в магазин 7 eleven, я знаю, чего ожидать: популярные бренды еды и чистое удобство. Я сразу направляюсь к холодильнику, выбираю банку кока-колы и иду к разделу шоколадных батончиков в поисках этого незаменимого пакета с арахисовыми MnM's. Последняя остановка – касса, я плачу и все. Но действительно ли я закончила? Есть ли акция «два по цене одного» на банку кока-колы или новая линейка MnM's, о которой я еще не слышала?

Может, мне стоит вернуться и выяснить.

Считается, что 7 eleven является Национальным парком удобства, уже много лет озеро Маньара встраивается в начало или конец сафари сафари. Предполагается, что это всего лишь парк для проверки/выписки перед более крупными достопримечательностями, такими как Серенгети и Нгоронгоро , которые выходят на сцену. Озеро Маньара определенно не является главным событием на Северном круге, и, возможно, никогда им не станет. Но одно можно сказать с уверенностью: парк требует больше времени и преданности от любого путешественника. У него определенно есть большее, чем просто удобство и мимолетный взгляд на животных.

Выезжая из Арушу поздно в пятницу днем, мы прибываем к входу в парк около 16:00, и пока я жду, когда мой партнер оплатит и оформит входные сборы, я бродю, выделяясь в своей рабочей одежде среди какиевой бригады. Когда гиды покидают парк в конце дня, усталые путешественники выходят из своих автомобилей, чтобы размять ноги и стряхнуть пыль с дорогих длинных объективов.

Всего несколько месяцев назад я впервые посетила озеро Маньара. Признаюсь, мне понравилось полудневное путешествие по парку, но я не почувствовала удовлетворения. Это второе путешествие было другим, у нас было время.

Сразу за воротами парка гигантские инжирные и махагоновые деревья изящно стоят в своем водном лесу. Эти великолепные растения получают питательные вещества из подземных источников, которые непрерывно пополняются из кратерных высокогорий прямо над котловиной Маньары.

Когда зеленый густой лес начинает thinning out, он открывает путь к обширным затопленным равнинам, и на юге типичный африканский пейзаж для открытки, древесные леса акаций. Бобры маскируются в больших грязевых лужех, рассеянных вдоль затопленных равнин, в то время как жирафы используют открытые пространства, чтобы пастись на длинной траве.

Зигзагообразная дорога вдоль берега вьется через различные окружения, но справа от нас невероятный обрыв Рифта направляет нас к нашей цели. Лицо обрыва, характеризующееся многолетними травами и отличительное баобабами, изрезано великолепными ущельями, из которых реки текут почти круглый год.

Добравшись до самой южной точки парка, мы находим наше жилье на следующие пару дней, Лодж «Анд Бейонд» Лодж «Деревянные дома Маньары» . Сразу не очевидно, где находится лодж. Уютно расположенный в густом лесу между берегом озера и обрывом; лодж хорошо расположен для исследования богатства экосистем парка, оставаясь при этом поистине приватным.

Когда мы идем по песчаной дорожке, теплый персонал лоджа приветствует нас освежающими напитками и холодными полотенцами. Они ведут нас в главное помещение, обширную, двухуровневую гостиную и столовую с высокими крытыми крышами, создающими моментальное ощущение пространства, в то время как теплые деревянные интерьеры и скромные диваны создают уютные уголки.

Номера в стиле домиков на деревьях в лодже позволяют природе приходить к вам с большими открытыми окнами и частной верандой. Однако именно отдельная ванна и открытый душ, обе с видом на лиственный навес, завершают впечатление этих номеров.

Роскошь продолжается к обеденному столу с ужином, подаваемым на открытом воздушном пространстве, огражденном старыми лесными деревьями и освещенным множеством ураганных ламп. Повар готовит свежую лепешку Нан в традиционной печи, которая затем подается с вкусным карри из барашка. Ужин становится началом некоторых из самых восхитительных блюд, которые ждут нас во время нашего пребывания.

В течение следующих двух дней мы не спеша исследуем различные уголки парка. В нашем сафари отсутствуют знаменитые деревья-лыжные львы парка, но наше удовлетворение от животных во многом компенсируется разнообразием животных парка на фоне невероятно красивого ландшафта.

Относительно небольшой Национальный парк, озеро Маньара занимает 329 км², при этом озеро занимает невероятные 231 км². Хотя оно переполнено большими группами бабуинов, озеро и его окрестности являются домом для множества травоядных, таких как бегемоты, импалы, слоны, гну, буйволы, бородавочники и жирафы.

Парк также предоставляет захватывающие возможности для орнитологов, стремящихся наблюдать более 300 мигрирующих птиц, включая фламинго, длиннобрового орла и сероголового зимородка. Потрясающие стаи водоплавающих птиц часто присутствуют, иногда размножаясь. Белые пеликаны, желтоклювые журавли, ибисы и серые шишкари также довольно распространены. Не менее 44 вида дневных хищных птиц встречаются, включая ладьевидного грифу и ястреба Эйра.

Розовые пятна разбросаны вдоль берега, отделяющие густую зеленую траву от синеватых серых вод озера. Тысячи фламингов также пришли к озеру Маньара, чтобы питаться его щелочными водами. Безусловно, это прекрасный вид, мы выключаем двигатель автомобиля, чтобы послушать приглушенные, похожие на гусей, звуки фламингов, которые время от времени прерываются высокими свистками вдали.

Но жизнь птиц на этом не заканчивается. Когда мы направляемся дальше на юг, пара мужских страусов приветствует нас из-за автомобиля, наконец, бегая рядом с ним, позволяя мне схватить камеру и сфотографировать этих удивительных птиц. Мы ждем некоторое время, наблюдая, как пара направляется к озеру. Они остаются в нашем поле зрения большую часть вечера, в конечном итоге становясь двумя маленькими черными точками на горизонте.

Когда жара дня приближается, животные находят укрытие в тени, и мы возвращаемся в лодж, чтобы найти свое. Расслабляясь в нашем номере, успокаивающий древний махагоновый лес защищает комнату от резкого африканского солнца, но позволяет мягкому пятнистому свету проникать.

Я погружаюсь в крепкий сон, но вскоре лес пробуждается поздно днем, и я тоже. Обезьяны вервет и бабуины прыгают с дерева на дерево, громко крича друг на друга, защищая свою территорию. Гром слышен издалека, сквозь деревья, в сторону озера. Это знак, что мы должны встать и снова исследовать.

Мы решаем направиться дальше на юг вдоль берега озера, вдали от других бродячих сафари-автомобилей. Лодж снабдил нас щедрым количеством напитков и закусок, что позволяет нам не спешить и впитать истинную суть этой области.

Солнце начинает садиться за величественным обрывом Кратера Рифта, отражая феноменальный вечерний свет по всему озеру. Громовые облака поднимаются все выше и выше в глубокое синее небо. Наконец, легкая дождь на дальнем краю озера касается земли, в то время как разряды молний образуются спорадически.

Мы наблюдаем, как буря движется вдоль озера с капота нашего автомобиля, с холодным пивом в руке, ощущая свободу и спокойствие. Зебры, гну и буйволы слышны и видны вдали.

Эрнст Хемингуэй однажды сказал, что озеро Маньара было «самым прекрасным (озером) в Африке», и я не могу не согласиться. Озеро Маньара научило меня терпению и показало, что Национальные парки не только для наблюдения за животными. Это место о том, чтобы найти время, чтобы оценить удивительно красивые и разнообразные ландшафты, которые сложились в этом маленьком, но уникальном уголке Танзании. Животные являются всего лишь украшением, и с ними или без них я планирую вернуться сюда снова.